התקנת דק למרפסת, לגינה ולגג

איך מתקינים דק נכון, שלב אחר שלב?

הרצף המלא:

1. בדיקה ומדידה. בודקים את המשטח הקיים: האם הוא אטום, לאן הוא משופע, איפה נמצאת נקודת הניקוז, ומה גובה הסף של דלת המרפסת ושל המעקה.
2. טיפול בתשתית הקיימת. אם יש סדקים או איטום פגום, מטפלים בהם עכשיו. אחרי שהדק למעלה, כל חזרה למשטח שמתחתיו היא פירוק.
3. הנחת תמיכות. רגליות מתכווננות או פדים, שמאפשרות ליישר את פני הדק גם כשהמשטח מתחת משופע.
4. קורות משנה. הקונסטרוקציה שעליה יונחו הלוחות, במרווח קבוע ולפי כיוון ההנחה של הלוחות.
5. הנחת הלוחות. במרווחים אחידים ביניהם, עם מרווחי התפשטות מול הקירות.
6. קיבוע. קליפסים נסתרים או ברגים גלויים, לפי סוג הלוח והמערכת.
7. גמר. פרופילי סיום בקצוות, פינות, וחיתוכים סביב נקודות ניקוז ועמודים.
8. ניקיון ובדיקת מים. שוטפים ובודקים שהמים באמת יורדים לנקודת הניקוז ולא נעצרים.

היום הכי חשוב בעבודה הוא היום שלפני הנחת הלוחות. כשכל הקורות ישרות ובמפלס, הנחת הלוחות היא החלק הקל.

על איזה משטח אפשר להתקין דק?

אפשר להתקין דק כמעט על כל משטח יציב: בטון, ריצוף קיים, גג מאוטם או קרקע מהודקת בגינה. מה שלא משנה זה סוג המשטח, אלא שלושה תנאים: שהוא יציב, שהמים ממשיכים לזרום ממנו, ושיש אוורור מתחת לדק.

• בטון או ריצוף קיים במרפסת. המקרה הנפוץ ביותר. הדק מונח מעל, בלי לפרק את הריצוף, וזה חוסך פירוק ופסולת. חשוב לוודא שהריצוף הקיים לא מתנדנד ושהאיטום תקין, כי הדק יסתיר אותו.
• גג מאוטם. אפשר, אבל בזהירות. אסור לקדוח לתוך שכבת האיטום. משתמשים בתמיכות שעומדות על הגג בלי חדירה, ומקפידים על גישה לנקודות הניקוז.
• קרקע בגינה. נדרשת הכנה: הידוק, מצע מנקז, מניעת צמחייה, ותמיכות שעומדות על יסודות נקודתיים או על אריחי בטון ולא ישירות על אדמה.
• מדרגות וגרמי מדרגות. אפשרי, ודורש חישוב נפרד של רום ושלח כדי שהמדרגה תישאר נוחה ובטוחה אחרי שהוסיפו לה גובה.

מה שפוסל משטח: איטום פגום שלא טופל, שקיעה או תזוזה של המצע, וניקוז שהדק עומד לחסום. בכל אחד מהמקרים האלה מטפלים קודם ואז מתקינים.

מה המרווח הנכון בין קורות המשנה?

המרווח נקבע לפי הוראות היצרן של הלוח הספציפי ולפי כיוון ההנחה, ולא לפי כלל אצבע אחד. אצל יצרנים שונים הדרישה שונה, ולכן קוראים את המפרט הטכני של המוצר שנרכש. לדוגמה, מפרט ההתקנה של טייק דק מחייב מרווח של 30 עד 35 ס"מ בין הקורות ולא יותר מ-35 ס"מ ממרכז למרכז.

מה שמשנה את המרווח:

• סוג הלוח ועובי הדופן. לוח מלא סובל מרווח גדול יותר מלוח חלול.
• כיוון ההנחה. הנחה באלכסון מגדילה את המרחק בין נקודות התמיכה בפועל, ולכן דורשת קורות צפופות יותר.
• עומס צפוי. אזור שעומדת עליו עציץ כבד, ג'קוזי או ריהוט גינה כבד דורש חיזוק מקומי.
• טווח בין תמיכות. גם הקורה עצמה צריכה תמיכה במרווחים, אחרת היא זו שתשקע.

מה שקורה כשהמרווח גדול מדי: הלוחות "מתנדנדים" בהליכה, קצוות מתעקמים, וברגים או קליפסים מתחילים להשתחרר. זו התקלה הנפוצה ביותר בדקים שהותקנו בזול, והיא לא ניתנת לתיקון בלי לפרק.

בנוסף למרווח הקורות, יש שני מרווחים נוספים שחשוב לקיים: מרווח בין הלוחות עצמם, ומרווח התפשטות מול הקירות. בטייק דק, למשל, המרווח התקני בין הלוחות הוא 5 עד 6 מ"מ, מרווח דומה נדרש מול הקירות, וכשלוח אחד רץ מקיר לקיר נדרש מרווח של 10 מ"מ, מפני שהחומר מתפשט ומתכווץ בעיקר לאורך הלוח.

לאן הולכים המים מתחת לדק?

המים ממשיכים לזרום בדיוק לאן שזרמו קודם, ותפקיד הדק הוא לא להפריע להם. הדק אינו משטח אטום ואינו אמור להיות כזה: המים יורדים בין הלוחות, זורמים על המשטח המקורי לפי השיפוע הקיים, ומגיעים לנקודת הניקוז.

מה שצריך לקרות כדי שזה יעבוד:

• השיפוע המקורי נשמר. המרפסת נבנתה עם שיפוע לכיוון הניקוז. הדק מיושר על תמיכות מתכווננות כדי שפני ההליכה יהיו במפלס, אבל השיפוע שמתחת נשאר ופועל.
• נקודת הניקוז נשארת נגישה. לא סוגרים מחסום רצפה. עושים סביבו פתח שירות או לוח שניתן להרים.
• מרווח אוורור מתחת לדק. אוויר חייב לזרום מתחת ללוחות, אחרת נשארת לחות כלואה. במפרט של טייק דק, הגובה המינימלי לדק ולתשתית יחד הוא 6 ס"מ.
• החלל מתחת נגיש לניקוי. עלים וחול מצטברים שם. אם אי אפשר לשטוף או לשאוב, הניקוז ייסתם בסופו של דבר.
• הכיוון של הלוחות. מומלץ שכיוון ההנחה והשיפוע יעבדו יחד ולא זה נגד זה, כדי שמים לא יעמדו בקצה.

בדיקה פשוטה שאנחנו עושים בסיום: שוטפים את הדק בצינור ומסתכלים. אם נשארת שלולית, מיישרים מחדש. עדיף לגלות את זה ביום המסירה ולא בגשם הראשון.

כמה גובה הדק גונב מהמרפסת, ולמה זה קריטי?

דק מוסיף גובה לרצפת המרפסת, ולכן הוא מקטין את הגובה האפקטיבי של המעקה ואת גובה הסף של דלת המרפסת. זו לא בעיה אסתטית, זו בעיה בטיחותית, וצריך לחשב אותה לפני שמתחילים ולא אחרי.

המעקה. לפי ת"י 1142, גובה מעקה מרפסת נמדד ממשטח ההליכה, וגובה המינימום הוא 105 ס"מ. אם הדק מרים את משטח ההליכה, הוא מוריד את גובה המעקה במדויק באותה מידה. מעקה שהיה 110 ס"מ יורד ל-104 אחרי דק בגובה 6 ס"מ, וזה כבר מתחת למינימום. במקרה כזה יש שתי אפשרויות: להוריד את גובה בניית הדק, או להגביה את המעקה. אין אפשרות שלישית.

סף הדלת. אם הדק מגיע לגובה הסף או מעליו, מי גשם יכולים לחזור פנימה. שומרים הפרש בין פני הדק לבין סף הדלת, ולעיתים מתקינים תעלת ניקוז לאורך הדלת.

מה שמרכיב את הגובה בפועל:

• גובה התמיכה או הרגלית המתכווננת
• חתך קורת המשנה
• עובי לוח הדק
• מרווח האוורור הנדרש מתחת

המדידות שאנחנו לוקחים לפני שמתמחרים: גובה המעקה הקיים, גובה סף הדלת, מיקום נקודת הניקוז, והפרש הגובה בין הקצה הגבוה לקצה הנמוך של המרפסת. ארבעת המספרים האלה קובעים אם בכלל אפשר להתקין דק במרפסת הזו ובאיזה גובה.

אילו ברגים ומחברים משתמשים, ומה משתנה ליד הים?

משתמשים במחברי נירוסטה, ובקרבה לים עדיף להשתמש בנירוסטה 316, המסומנת גם A4, ולא ב-304 שמסומנת A2. הסיבה היא ש-316 מכילה מוליבדן ועמידה טוב יותר בפני קורוזיה שנגרמת מכלורידים, כלומר מהמלח שבאוויר.

זה נשמע כמו פרט קטן, והוא הפרט שגורם לדקים ליד החוף להיראות רע אחרי שנתיים: כתמי חלודה חומים סביב כל בורג. הבורג הוא חלק זעיר מעלות העבודה והוא זה שקובע איך הדק ייראה.

מה שעוד משנה בסביבה ימית:

• הקונסטרוקציה. קורות אלומיניום עמידות בסביבה ימית טוב יותר מפלדה מגולוונת, במיוחד במקומות שרטובים לעיתים קרובות.
• פרופילי גמר ותמיכות. גם הם צריכים להיות מחומר עמיד, ולא רק הברגים.
• שטיפה במים מתוקים. דק ליד הים צובר מלח. שטיפה תקופתית מאריכה את חייו של הכול, כולל המחברים.
• מגע בין מתכות שונות. צירוף מתכות לא תואמות במגע ישיר בנוכחות לחות מאיץ קורוזיה. משתמשים במערכת אחת עקבית.

קליפסים נסתרים או ברגים גלויים: קליפסים נותנים משטח נקי בלי ראשי ברגים, ושומרים אוטומטית על מרווח אחיד בין הלוחות. ברגים גלויים פשוטים יותר ומאפשרים פירוק נקודתי של לוח בודד בעתיד. נסביר מה מתאים למקרה שלכם, וזה יופיע בהצעה כסעיף.

דק בגינה: מה שונה מדק במרפסת?

בגינה אין משטח בטון מוכן ואין שיפוע קיים, ולכן כל מה שבמרפסת כבר נמצא שם צריך להיבנות. ההכנה מתחת לדק היא רוב העבודה, והיא גם ההבדל העיקרי במחיר.

מה שמוסיפים בגינה:

• הידוק ומצע מנקז, כדי שהתמיכות לא ישקעו בחורף
• יסודות נקודתיים או אריחי בטון מתחת לכל תמיכה
• מניעת צמחייה מתחת לדק, בדרך כלל יריעה מתאימה
• התרחקות מהקרקע. דק שנוגע באדמה סופג לחות מלמטה כל הזמן
• אוורור בהיקף. אם סוגרים את כל היקף הדק בחיפוי, נוצר חלל אטום. משאירים אוורור
• תכנון מראש של תשתיות. תאורה, השקיה או חשמל שאמורים לעבור מתחת לדק, חייבים להיכנס לפני הסגירה
• טיפול במזיקים ובנגר עילי, אם הגינה נמצאת בשיפוע או במקום שבו מים מתנקזים אליו

בגינה יש גם יתרון: אפשר לתכנן את הדק בגובה שנוח, כי לא כבולים לגובה סף או למעקה. זה מאפשר לשלב ספסלים, מדרגות ומעבר רציף מהבית לגינה.

דק על גג: מה חייב לבדוק לפני?

לפני דק על גג בודקים שני דברים: מצב האיטום, ויכולת הגג לשאת את המשקל הנוסף. אלה לא בדיקות של מתקין דק. הראשונה היא בדיקת איטום, והשנייה שייכת למהנדס.

מה שאנחנו דורשים שיהיה סגור לפני שמתחילים:

• איטום תקין ובדוק. מיד אחרי שהדק למעלה, הגישה לאיטום מסתיימת. אם יש ספק, מטפלים קודם.
• בלי קידוח לאיטום. התמיכות עומדות על הגג ולא חודרות אותו. כל חדירה היא נקודת כשל עתידית.
• ניקוז נגיש. מרזבים ומחסומים חייבים להישאר זמינים לניקוי, דרך פתחי שירות בדק.
• עומס. דק, ריהוט, עציצים ואנשים מוסיפים משקל לגג. השאלה אם הגג נושא את זה היא שאלה הנדסית, ומי שעונה עליה הוא מהנדס.
• רוח. בגג פתוח, ריהוט קל ולוחות לא מקובעים כראוי הופכים למסוכנים. הקיבוע צריך להיות מלא.
• גישה ושינוע. העלאת חומרים לגג משפיעה ישירות על ימי העבודה, ולכן היא סעיף בהצעה.

אנחנו קבלני ביצוע. נגיד לכם בפגישה אם לדעתנו נדרשת חוות דעת הנדסית או בדיקת איטום לפני העבודה, ונעבוד לפי מה שנקבע שם, אבל אנחנו לא מחליפים אף אחד מהם.

כמה זמן לוקחת התקנת דק ומה נכנס למחיר?

מרפסת רגילה היא לרוב עבודה של יום עד שלושה ימים, וגינה או גג לוקחים יותר בגלל ההכנה. המחיר בנוי לפי מטר רבוע של דק, ובנפרד לפי סעיפי הכנה ואלמנטים מיוחדים, כי שני מטרים באותה כמות יכולים לדרוש עבודת תשתית שונה לגמרי.

מה שמרכיב את המחיר:

• שטח הדק במ"ר
• סוג הלוח והמערכת שנבחרה
• סוג הקונסטרוקציה: אלומיניום או אחר
• כמות התמיכות והפרש הגובה שצריך ליישר
• הכנת תשתית: הידוק, יסודות, יריעות, טיפול באיטום
• שיטת הקיבוע: קליפסים נסתרים או ברגים
• דרגת המחברים: נירוסטה 304 או 316
• כמות החיתוכים המיוחדים: עמודים, נקודות ניקוז, פינות לא ישרות
• אלמנטים נוספים: מדרגה, ספסל, חיפוי היקפי, פתח שירות
• שינוע וגישה: קומה, מעלית, מרחק פריקה
• פינוי פסולת, אם מפרקים דק ישן

מה שמאריך את לוח הזמנים: מזג אוויר, גילויים באיטום שדורשים טיפול לפני, וזמן אספקה של הלוחות. טווח השוק מוצג כאן: 250 עד 1,200 ש"ח למ"ר לפי החומר, וההצעה הסופית מגיעה אחרי מדידה. ההשוואה בין דק סינטטי לדק עץ, כולל פערי המחיר והתחזוקה, מרוכזת בעמוד דק סינטטי.

איך מתחזקים דק?

דק סינטטי דורש בעיקר שטיפה, ודק עץ דורש גם שמן או לכה בתדירות קבועה. בשני המקרים, מה שהורג דקים הוא לא השמש אלא לחות כלואה ולכלוך שנתקע במרווחים.

שגרה שעובדת:

• שטיפה תקופתית בצינור ובמברשת רכה, לכיוון אורך הלוח
• ניקוי המרווחים בין הלוחות מעלים ומחול, לפני החורף
• ניקוי החלל מתחת לדק דרך פתחי השירות, לפחות פעם בשנה
• בדיקת ניקוז אחרי הגשם הראשון של העונה
• הידוק מחדש של ברגים שהשתחררו, אם יש כאלה
• דק עץ: ליטוש קל וטיפול בשמן לפי הצורך, ראו חידוש דק עץ. עץ שלא מטופל נשאר בטוח לשימוש אבל משנה גוון ומתייבש
• ליד הים: שטיפה במים מתוקים תכופה יותר

מה שלא לעשות: מכשיר לחץ חזק מדי מקרוב, שיכול לפגוע בפני הלוח, וחומרים ממיסים או חומצתיים שאינם מאושרים על ידי היצרן.

שאלות נפוצות

המחיר שלכם נקבע במדידה, לא בטבלה

המספרים בעמוד הזה הם טווחי שוק שנאספו ממקורות פומביים, לא הצעת מחיר. הדרך היחידה
לדעת כמה עולה העבודה שלכם היא מדידה בשטח והצעה סעיף-סעיף משלושה אנחנו.

• בקשו פירוט סעיף-סעיף, לא סכום אחד
• בררו מה לא נכלל: פסולת, חומרים, הכנה, גובה
• ודאו אם המחיר כולל מע"מ
• בקשו אחריות בכתב ובררו מה בדיוק היא מכסה

שאלה על שיפוץ? כתבו לנו

האתר הוא אתר מידע. אנחנו לא מוכרים שירות ולא מתווכים — אבל אם משהו במחירון או במדריכים לא ברור, שלחו שאלה ונשיב. הפנייה נשלחת בטופס בלבד.

אל תמלאו שדה זה

שם מלא *

טלפון *

יישוב

נושא הפנייהבחרו נושאשיפוץ דירהעבודות גבסצביעהדקפרגולה והצללהשאלה כללית

מה תרצו לשאול?

קראתי את מדיניות הפרטיות ואני מסכים שתשתמשו בפרטים שמסרתי כדי להשיב לפנייה הזאת.

שליחת הפנייה